СТРОИМ ДОМА Онлайн калькулятор
Санкт-Петербург,
ул. Оптиков, д. 4, к. 2
Санкт-Петербург,
ул. Оптиков, д.4, к.2
zakaz@fundament-spb.ru
Написать нам
+7(812)303-66-80
Заказать звонок

Межэтажное монолитное перекрытие.

27 января 2021
время чтения 3 минуты

Многие согласятся, что монолитное перекрытие является одним из самых надежных, но применяется оно реже из-за повышенной стоимости по сравнению с заводскими железобетонными плитами и трудоемкости устройства.

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит:

  • Повышенные прочностные характеристики – при условии использования качественного бетона подходящей марки (обычно не ниже М250), правильного армирования, создания надежной и идеально ровной опалубки.
  • Хорошая жесткость – монолитная бетонная основа устойчива к смещению в продольном направлении и поперечной плоскости.
  • Возможность применения колонн в качестве опорных элементов.
  • Равномерное распределение нагрузок – за счет цельнолитой конструкции (без зон стыковки) все усилия распределяются равномерно на коробку здания и фундамент. Это минимизирует вероятность трещинообразования на стенах и положительно отражается на сроке службы дома.
  • Отсутствие необходимости в привлечении специализированной строительной техники для подъема и укладки плит.

Если говорить про минусы, то это:

  • Повышенная трудоемкость работ
  • Время для набора бетоном эксплуатационной прочности.
  • Стоимость монолитная конструкция обойдется примерно на 20% дороже, чем перекрытие из готовых железобетонных плит.

Пошаговое изготовление монолитного перекрытия:

  1. Монтаж опалубки.
  2. Армирование конструкции.
  3. Заливка бетоном.
  4. Уплотнение и разглаживание бетонной смеси.

  1. Монтаж опалубки

Монтаж монолитного перекрытия начинается с установки опалубки. Удобнее использовать готовую опалубку, так как она является съемной и поставляется с телескопическими (регулируемыми по высоте) опорами.

Горизонтальный настил можно сделать из листов фанеры или OSB толщиной не менее 20 мм либо из обрезных досок толщиной 25-35 мм. Также нужны горизонтальные продольные подпоры и вертикальные опоры – допускается применять швеллера, двутавры или толстый брус.

Порядок монтажа опалубки:

  • Установка вертикальных опор – телескопических заводских стоек или бруса сечением 100-150 мм. Шаг между ними должен составлять в пределах 1 м., расстояние от стен – 200-300 мм. Укладка ригелей или продольных элементов (швеллер, брус) поверх опорных стоек для поддержания горизонтального щита опалубки. Укладка горизонтальной опалубки сверху ригелей. Поверх продольных подпор нужно дополнительно подложить поперечные, на которые и будет укладываться фанера, OSB или другой материал. Края щита должны упираться в стену, не оставляя зазоров – через них может просачиваться бетон.
  • Регулировка высоты вертикальных стоек – горизонтальная опалубка должна находиться на одном уровне с верхним краем несущей стены.
  • Установка вертикальных ограждающих элементов на стенах. При этом необходимо обеспечить глубину опирания монолитного перекрытия на бетонные и кирпичные несущие стеновые конструкции не менее 120 мм, на газобетонные и из поризованных блоков – на 150 мм.
  • Проверка прямолинейности, вертикального и горизонтального уровня смонтированной опалубки.

Поверхность горизонтального щита опалубки можно услать пленкой, если основа деревянная, или смазать автомобильной отработкой. Это облегчит последующий демонтаж конструкций без повреждения бетонного основания.


 

Армирование конструкции

Обычно для армирующего каркаса используется арматура сечением 10-12 мм. Прутки располагаются в продольном и поперечном направлении, формируя сетку с размером ячеек 200 мм. Соединение стержней между собой выполняется с помощью вязальной проволоки и специального крючка.

Соединение стержней между собой выполняется с помощью вязальной проволоки и специального крючка.

В зависимости от габаритов пролета длины стандартного прутка обычно недостаточно для перекрытия всего пролета, поэтому нужно соединить несколько стержней в продольном направлении – в этом случае надо обеспечить нахлест не менее 400 мм для получения прочной конструкции. При укладке в опалубку между торцами арматуры армирующей сетки и вертикальным ограждением опалубки должен остаться зазор 25-30 мм, обеспечивающий перекрытие стальных элементов защитным слоем бетона.

Обычно, для армирования монолитного перекрытия используется 2 сетки:

Нижняя – на расстоянии 25-30 мм от нижнего края будущей плиты.

Для этого под нее подкладываются специальные пластиковые фиксаторы с шагом 500-600 мм в шахматном порядке.

Верхняя – на расстоянии 25-30 мм от верхнего края бетонной конструкции. Устанавливается на изготовленные из кусков арматуры фиксаторы «птички», которые прикручиваются обоими концами к нижнему арматурному каркасу с шагом 600 мм. Размеры подставки – нижние полки по 350 мм, высота 125 мм, ширина 200 мм.

Устанавливается на изготовленные из кусков арматуры фиксаторы «птички», которые прикручиваются обоими концами к нижнему арматурному каркасу с шагом 600 мм. Подставка – нижние полки по 350 мм, высота 125 мм, ширина 200 мм.
Дополнительно в торцах армирующей сетки рекомендуется устанавливать торцевые фиксаторы с шагом 400 мм, которые позволяют усилить места опирания бетонного перекрытия на стены.
Для равномерного восприятия нагрузок разнесенными сетками следует использовать специальные соединители, которые крепятся с шагом 400 мм, а по периметру зоны опирания на стены на расстоянии 700 мм от них, но с шагом 200 мм.


Заливка бетоном

Перед тем, как залить монолитную плиту перекрытия, нужно еще раз проконтролировать надежность опалубки, очистить ее от строительного мусора и установить короба для технологических отверстий под инженерные коммуникации – дымоходы, вентиляционные каналы и т.д.

После доставки смеси бетоновозом-миксером она подается в опалубку через специальный распределительный рукав, установленный на поворотной стреле автобетононасоса.

Бетон распределяется слоями одинаковой толщины полосой шириной примерно 2 м – один рабочий управляет раструбом, через который поступает смесь, второй (следом за ним) разравнивает нанесенный слой лопатой. Далее- производится уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.

И в завершении – поверхность бетона заглаживается гладилками.


Застывание монолитной плиты перекрытия: уход за бетоном.

Оптимальный температурный диапазон для бетонирования 15-25 °C. Производить заливку в зимнее время можно, но требуется предусмотреть специальные мероприятия, направленные на обеспечения набора бетоном необходимой прочности.

Посмотрите наше видео:

 

Уход за бетоном. В оптимальных температурных условиях заключается в следующем:

Укрытие залитой конструкции влагоемким материалом – подойдет пленка, брезент, тент. Периодическое увлажнение железобетонного перекрытия– позволяет предупредить растрескивание в результате быстрого испарения влаги.

Исключение любых передвижений по монолитной плите до момента набора не меньше 70 % проектной прочности. В оптимальном температурном режиме 70 % проектной прочности бетон набирает уже через 11-14 дней. Зачастую, только после этого можно выполнять демонтаж опалубки.

Процесс бетонирования монолитного перекрытия описан в следующем видео:

Задать вопрос
Вам может быть интересно
Во Всеволожске мы возводим сразу несколько строений и работаем параллельно с другими подрядчиками

Затевая на своём загородном участке строительство какого-либо серьёзного объекта, будь то дом, гараж, баня, забор или иная массивная постройка, Вы неизбежно столкнётесь с необходимостью …

2 сентября 2019
3 минуты
Что такое морозное пучение и как оно влияет на грунт?

Затевая на своём загородном участке строительство какого-либо серьёзного объекта, будь то дом, гараж, баня, забор или иная массивная постройка, Вы неизбежно столкнётесь с необходимостью …

2 декабря 2018
3 минуты
Снабжение в строительстве – как устроена работа снабженца?

Затевая на своём загородном участке строительство какого-либо серьёзного объекта, будь то дом, гараж, баня, забор или иная массивная постройка, Вы неизбежно столкнётесь с необходимостью …

23 октября 2019
3 минуты